Есть ли смысл ремонтировать зарядник для телефона. Как починить зарядку от телефона

Получилось так, что в течение месяца из строя вышли две обычных китайских зарядки. Причем никаких симптомов и намеков на трудную работу зарядок не наблюдалось. Просто в один прекрасный момент телефон переставал заряжаться.

И хотя подобные зарядные устройства стоят не так уж дорого, однако возникло интересное желание найти причину, из-за которой они через небольшой промежуток времени перестали работать.

Дешевые китайские зарядки неразборные, так как идут в литом корпусе. И если необходимо добраться до платы устройства, то корпус приходится резать или распиливать. Самым удобным и аккуратным вариантом разборки является распиливание части корпуса. Поэтому берем ножовку по металлу и по кругу отпиливаем верхнюю часть, имитирующую крышку.

Затем вынимаем плату из корпуса. Все проделываем аккуратно, чтобы не обломить детали и не повредить дорожки.

Теперь производим визуальный осмотр платы с обеих сторон на предмет обнаружения дорожек и деталей, подвергшихся воздействию высокой температуры вследствие короткого замыкания или работы детали с перегрузкой.

Как правило, в местах сильного нагрева и сгоревших деталей видны следы нагара и цвет лака отличается от общего цвета. Электролитические конденсаторы (бочонки) в верхней части могут быть вздутыми.

Если на плате видимых нарушений не обнаружено, то, скорее всего, схема зарядки «живая» и в этом случае необходимо обратить внимание на узел подачи питания , являющийся слабым местом.

Дело в том, что для удешевления и автоматизации сборки зарядного устройства производитель упростил подачу напряжения на его вход и отказался от проводов, соединяющих вход платы с металлическими стержнями (вилкой), которыми зарядка включается в сеть.

На плате вытравливают контактные площадки, а сама плата зажимается между подпружиненными фиксаторами и металлическими стержнями. Для токосъема плата прижимается своими контактными площадками к фиксаторам и находится в зажатом положении между фиксаторами и металлическими стержнями.

Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.

В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E , друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.

Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.

Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.

ТЕОРИЯ.

Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В. Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.

Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.

Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.

ПРАКТИКА.

1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.

Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.

2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.

В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.

Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.

3. Оборванный шнур на выходе ЗУ. Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.

4. Транзистор + резисторы. В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.

Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.

5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.

В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.

Мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

Обрыв провода;

Выход из строя блока зарядного;

Нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного - штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

Мультиметр;

Паяльник и все необходимое для пайки;

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт - это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого , которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть . Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап - соединение двух шнуров . Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения - ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Следующий этап - припайка шнура зарядного к штекеру.

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант - приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.

Сегодня многие пользуются портативными устройствами. Последние работают автономно, нуждаются в периодической зарядке. Для этого используются специальные блоки питания для подключения устройства к электросети. Зарядное устройство должно заряжать телефон, плеер, нетбук за определенное время. Если оно не справляется со своими функциями, речь идет о возможной поломке.

Зарядное устройство можно заменить новым. Этот способ прост, доступен. Но оригинальное устройство специалисты рекомендуют ремонтировать. Оно намного надежнее представленных сегодня на рынке аналогов и реплик. О том, как починить зарядку своими руками, вы узнаете из представленной ниже инструкции.

Диагностика устройства

Основой грамотного ремонта всегда была и остается качественная диагностика. Важно определить причину поломки зарядки. Таковых может быть несколько. Самые распространенные: неисправность штекера, выход из стоя платы, неисправность провода. Чаще всего зарядки выбрасывают по последней причине. Но поломка провода – не повод тратиться на новое устройство. Эта неисправность легко устранима своими руками.

Ремонт зарядки: этапы

Если в зарядном устройстве переломился провод возле блока питания, необходимо выполнить следующие действия:

1. Разобрать зарядку (открутить крепежные болтики, снять корпус).
2. Отрезать переломанный провод, зафиксировать его с помощью узла в корпусе зарядки.
3. Концы провода зачистить.
4. Оставшийся на плате отломанный кусок провода отпаять (аккуратно, чтобы не перегреть чувствительный элемент).
5. Припаять на место старого провода зачищенный.
6. Протестировать устройство.

Если телефон заряжается, блок питания можно собирать. Если нет, скорее всего, провод переломан еще где-то. В этом случае проще всего его заменить новым, присоединив к блоку и штекеру.

Если неисправен сам штекер, он достаточно просто заменяется новым. Подбирать необходимо элемент соответствующего формата. Штекер можно приобрести в магазинах запчастей для мобильных устройств либо использовать деталь с другого устройства аналогичного типа, назначения.

Более серьезные повреждения зарядки ремонту, как правило, не подлежат. Если сгорела плата, теоретически ее можно заменить новой. Но с поиском запчастей могут возникнуть проблемы. В этом случае рекомендуется приобретать новое зарядное устройство.

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.