Doe-het-zelf reparatie van computerheadsets (hoofdtelefoon). Hoe een hoofdtelefoon te solderen: algemene aanbevelingen en speciale gevallen

Als ik verder ga met het onderwerp hoofdtelefoonreparatie, wil ik u graag vertellen hoe hoofdtelefoondraden worden vertind. Je kunt deze draden eenvoudigweg nemen en vertinnen, omdat het lijkt alsof er niets ingewikkelds aan is. We nemen hars, soldeer, een soldeerbout, ik gebruik een gewone Sovjet-soldeerbout. We nemen een ogenschijnlijk witte draad, en in theorie mag deze nergens mee bedekt zijn. Maar we zien dat het helemaal niet nat wordt.

Hier is niets vreemds aan, omdat onze headset vaak buigt, en om ervoor te zorgen dat de draad langer meegaat en niet breekt, is deze gemaakt van heel, heel dunne aderen. En natuurlijk wordt elke ader met vernis geïsoleerd van andere aderen. Net als de wikkeldraad waarmee de transformator wordt gewikkeld. Wanneer we iets proberen te solderen, bereikt het soldeer uiteraard de lak, waardoor het soldeer het koper niet kan aanraken. Uiteraard kan soldeer de lak niet bevochtigen, maar koper wordt er wel goed door nat. Om de draad te vertinnen, moeten we deze op de een of andere manier strippen om bij het koper te komen. Met andere woorden: maak de draad schoon van vernis. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, persoonlijk gebruik ik de volgende methode.
Acetylsalicylzuur koop ik bij de apotheek, het wordt ook wel aspirine genoemd, maar aspirine is een handelsmerk en bestaat hoogstwaarschijnlijk ook uit acetylsalicylzuur. Deze tabletten worden altijd aspirine genoemd, ook al is het acetylsalicylzuur.


De tablets kosten centen, en om de draad te strippen, gaat één tablet heel lang mee. Wij hebben de pil erin gedaan. We nemen een soldeerbout, zorgen ervoor dat er soldeer op zit en voegen indien nodig een beetje toe zodat er een grote vetdruppel soldeer ontstaat. Vervolgens nemen we de draad en plaatsen deze op de tablet zoals op flux. We solderen op dezelfde manier als met een gewoon stuk hars. Je vertint de draad ook met hars, toch? Hier neemt colofonium het niet op, maar wanneer acetylsalicylzuur wordt verwarmd, corrodeert het actief de lakisolatie, maar tegelijkertijd komt er rook vrij, die erg stinkt en bijtend is. Werk daarom in een goed geventileerde ruimte en houd uw neus uit de buurt, inhaleer de rook niet, want het is inderdaad een zeer scherpe en vervelende rook. We blijven het opwarmen en zie je, deze vernislaag is afgebladderd. Hier is het, verzameld in een druppel.
Vervolgens week ik de draad in hars, zodat alle resterende tabletten in de hars blijven.


En daar heb je hem, een prachtig vertind draadje. We doen hetzelfde met alle draden. Alles wordt snel en mooi, hoewel er een paar geuren zijn.


Er is een andere manier om vernisisolatie te verwijderen die ik ken, maar die heb ik nog nooit gebruikt. Hiervoor heeft u schuurpapier nodig. Ik heb een papier, vierhonderd.


Het papier mag niet groot zijn. Ik heb een klein stukje afgescheurd. Breng een beetje hars aan op schuurpapier.


Neem een ​​soldeerbout met soldeer. Vervolgens nemen we onze bedrading en leggen deze op schuurpapier waar een druppel hars op is aangebracht. We drukken de draad aan met een soldeerbout, verwarmen deze een paar seconden en trekken de draad eruit. Bij verhitting wordt de lakisolatie zachter en vertint de draad sneller. Druk opnieuw op de draad en trek deze eruit. Dat wil zeggen, we schrapen mechanisch de isolatie van de draad.


Het gebeurde allemaal vrij snel, niet zo snel als bij aspirine, maar het was ook heel netjes en er was geen sterke, vreselijke stank. Er is zo'n methode, als je geïnteresseerd bent, gebruik hem dan ook. Ik vind het zelfs interessanter dan aspirine.


Zo is er niets ingewikkelds aan, er is geen dure apparatuur nodig, alles gebeurt heel snel en eenvoudig. Dat is alles, dag allemaal.

Na 10 roebel en een half uur van je eigen tijd te hebben doorgebracht. Onderweg vertellen we u waar u een betrouwbaardere en modieuzere optie kunt kopen.

Kapot gegaan? Wij zullen helpen. Als het niet kapot is, zul je het daar zo leuk vinden dat je het breekt en probeert het te repareren!

Jack - 100 jaar in dienst met een onopgelost probleem

Koptelefoons overleven bijna nooit op hoge leeftijd. Voorheen rafelden hun draden. Noch Kevlar-vlechtwerk, noch versterkte draden kunnen u hiervan redden - zelfs speciale wikkelingen rond de connector kunnen u niet redden.

Alle soorten connectoren zijn breukgevoelig: zowel L-vormig als recht. De fabrikant en de kosten van de hoofdtelefoon doen er niet toe - hoewel het veel aanstootgevender is om dure Bose of AKG kwijt te raken vanwege een beschadigde draad.

De reparatie is eenvoudig: knip de draad bij de connector af en soldeer een andere. Het zou mogelijk zijn om metalen onderdelen van de originele te gebruiken (de connector zelf) - maar hoe maak je een nette behuizing?

Waar kan ik de connector verkrijgen?

De gemakkelijkste manier is om te kopen. Voorheen moest je enorme mini-jacks gebruiken die waren ontworpen voor gebruik met desktopaudiosystemen (en voor andere doeleinden).


Tegenwoordig kun je miniatuurconnectoren vinden op AliExpress of eBay. Ze presteerden goed:

Wat als u de stekker nu meteen moet vervangen? Dan is het een directe route naar de apotheek voor een medische naald.

Betaalbaar, eenvoudig te renoveren en zeer aantrekkelijk qua uiterlijk.

Wat is nodig en waarom zou u deze optie gebruiken?

In feite zullen we de originele stekker gebruiken. Van hen kun je alleen de connector gebruiken - de schaal zal moeten worden weggegooid (in mijn geval zal deze blijven bestaan, maar we gaan uit van het slechtste scenario: een plastic plug). Maar meer is niet nodig.

Voor reparaties heeft u nodig:

Dremel of miniboormachine;
- oefening;
- soldeerbout;

Warmtekrimp (optioneel);
- hars;
- soldeer;
- medische naald.

1. Demontage van de originele connector

Alles is heel eenvoudig stap voor stap:


1) Knip de draad net boven de bocht af (breuk)

2) snij het plastic omhulsel af, of verwijder de metalen huls van de originele stekker in een bankschroef;

3) Maak de lijm, het mengsel of de krimpkous schoon - alles wat de fabrikant heeft gebruikt om de krikschaal van zijn contacten te isoleren.

Wees voorzichtig - om de stekker niet te beschadigen, moet deze helemaal aan de onderkant in een bankschroef worden vastgeklemd (anders wordt hij zoals op de foto).

2. Verander een naald in een krik

1) verwijder het metalen deel van de medische naald;


2) selecteer een geschikte boor - de diameter moet iets groter zijn dan de diameter van de draad;


3) Boor een gat voor de draad.


De nieuwe connectorbehuizing is klaar. Nu hoeft u het alleen nog maar op de draad te plaatsen die is voorbereid om te solderen (bij voorkeur een krimpkous ertussen plaatsen).

Soldeer hierna de draden aan de connectorcontacten volgens het bedradingsschema:

Laten we eens kijken: werkt het? Als dit niet het geval is, is de storing ergens anders verborgen of heeft deze een ander bedradingsschema dan het weergegeven schema (alleen relevant voor headsets).

Nu moet je een beetje lijm in de voormalige naald persen. En assembleer de twee delen tot één geheel. Na het drogen kun je het gebruiken.

Dit overkomt waarschijnlijk iedereen: als we naar muziek luisteren, stoppen we honderd dollar in de zak van onze spijkerbroek en gaan we verder met ons werk. Na verloop van tijd zal de connector, door het voortdurend buigen van de draad en de stekker, los gaan raken, wat het ergste is, omdat het vervangen ervan niet goedkoop is, of de soldeerverbindingen breken (het solderen komt los) of de bedrading van de stekker breekt.

Symptomen van defecte hoofdtelefoondraden.

Als gevolg van het voortdurend buigen van de draad ontstaat er ruis in de hoofdtelefoon en wanneer de aansluiting van de stekker op de draad wordt verplaatst, verdwijnt het geluid, niet alle luidsprekers in de hoofdtelefoon werken. Als u dergelijke symptomen heeft, kunt u de connector zelf opnieuw solderen, vrijwel zonder ervaring met een soldeerbout.

Hoe u kunt controleren of uw connector defect is.

Steek een werkende hoofdtelefoon in de aansluiting en zet de muziek aan. Als er geen muziek wordt afgespeeld in een werkende hoofdtelefoon, is uw connector kapot. Als u een sissend geluid hoort wanneer u de stekker verplaatst, betekent dit dat de connector binnenkort defect kan raken.

Zelfs zonder uitgebreide ervaring met een soldeerbout kunt u de connector zelf opnieuw solderen.

Pinout van de draad van de 3.5 connector (Jack) met en zonder microfoon.

Tegenwoordig wordt de pinout van hoofdtelefoondraden met een microfoon, zoals weergegeven in de eerste afbeelding hieronder, over het algemeen overal gebruikt, maar er is ook een andere, die vooral wordt gebruikt op oude telefoons en in telefoons van sommige fabrikanten. Ze verschillen doordat de microfoon- en grondcontacten zijn verwisseld.

Als u de hoofdtelefoonstekker opnieuw heeft gesoldeerd en er komt een zacht geluid uit de hoofdtelefoon, en als u op de belknop van de hoofdtelefoon drukt, neemt het volume in de hoofdtelefoon toe, dan moet u de aarde- en microfoondraden opnieuw solderen (verwisselen).

Pinout 3 5 mm jack 4 pinnen

Pinout 3 5 mm jack met 3 pinnen

Wat u moet doen als uw hoofdtelefoon niet werkt. DIY-hoofdtelefoonreparatie.

We hebben een mes, een soldeerbout, soldeer, hars nodig, snijden 5-10 cm draad van de stekker af, verwijderen alle isolatie van de stekker, voor het geval dat, onthoud de volgorde van de draden op kleur (soms zijn ze anders ). Strip de draden en soldeer ze aan de 3,5 mm-aansluiting. Ik raad je aan om het soldeergebied te vullen met hete lijm (hete lijm) en deze samen te drukken met krimpkous, zodat de verbinding veel langer meegaat. De draden zullen niet goed solderen, maar ik raad je aan ze langer op te warmen, dan zal het lukken. Zie ook

Aansluitschema's. Hieronder ziet u het diagram voor het aansluiten van een hoofdtelefoon op een gewone aansluiting. De draden aan de binnenkant hebben verschillende coatingkleuren, maar ik heb niet specifiek op het diagram aangegeven welke kleur draad gewoonlijk wordt gebruikt voor het rechter- of linkerkanaal, omdat er variaties zijn afhankelijk van de fabrikant. Daarom zou het betrouwbaarder zijn om te bellen en te bepalen.

Voorheen hadden alle laptops een aparte microfoonaansluiting. Om de microfoon te laten werken, wordt er stroom geleverd vanaf de laptop naar de centrale ring. Het signaal wordt opgevangen vanaf de punt van de stekker. Het resterende derde contact is de gemeenschappelijke draad. Over het algemeen is alles zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding links. Maar als je de stekker uit elkaar haalt, vind je daar maar 2 draden en niet 3. Feit is dat zowel de stroom- als de signaaldraden zijn aangesloten op de positieve pool van de microfooncapsule, en om draden te besparen zijn ze direct op de microfooncapsule gecombineerd. stekker, zoals ik in de afbeelding rechts liet zien.


Nu hebben laptops de microfoon- en hoofdtelefoonaansluitingen gecombineerd, waardoor er nog een contact aan de aansluiting is toegevoegd. Nu is de headset (microfoon + hoofdtelefoon) met één plug op de computer aangesloten en kunt u een gewone hoofdtelefoon zonder microfoon in deze aansluiting steken en deze zal normaal werken. Helaas werkt de aangeschafte losse microfoon voor de computer niet. Dit alles werd bereikt door het derde, langste contact van de stekker te veranderen. Nu is het in tweeën gedeeld en is een microfoon aangesloten op het resulterende extra contact. Het bedradingsschema dat werkt op mijn Lenovo Z500-laptop wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.


Vandaag zullen we het hebben over hoofdtelefoons en hoe je deze zelf kunt repareren. Een van de meest voorkomende hoofdtelefoonstoringen als gevolg van onzorgvuldig dragen is een kabelbreuk bij de stekker. Dit gebeurt omdat gebruikers de speler vaak aan de kabel uit hun zak trekken en bij het monteren van de speler de kabel verdraaien. Uiteraard blijkt de plaats bij de stekker het meest belast, de draad breekt en de koptelefoon speelt normaal of stopt met spelen.
Gooi deze hoofdtelefoons niet haastig weg, ze kunnen gerepareerd worden. Ze kunnen als volgt worden gerepareerd: u hoeft alleen maar het contact van de draad naar de stekker te herstellen. Dit kun je op verschillende manieren doen, koop bijvoorbeeld zo'n stekker.


Ze zijn heel gebruikelijk, niet duur, maar ik hou niet van hun formaat. Zelfs als je je ogen sluit voor het feit dat de binnenkant erg dun en slecht gemaakt is, werken ze en kun je ze gebruiken. Maar ze zijn enorm.
Bij het repareren van dergelijke producten gebruik ik de originele stekker. Ik verwijder alle isolatie ervan en soldeer de draad. Dan maak ik een verband van draad en uiteindelijk houdt alles goed stand. Mijn koptelefoon werkt momenteel prima en ik zal ze niet verpesten. Ik heb een soortgelijke taak, ik moet een 4-pins mini-jack aan mijn hoofdbandmicrofoon solderen. Hier is de hele reeks handelingen precies hetzelfde als wanneer ik een koptelefoon repareer, maar met één uitzondering: het bedradingsschema is iets anders.


Dus laten we beginnen! Eerst moeten we de beschermende isolatiebehuizing verwijderen. Het is gemaakt van vrij zacht, met rubber bekleed plastic of rubber, en het is vrij gemakkelijk af te bijten met gewone zijsnijders.


Je moet langzaam, laag voor laag, in ondiepe lagen afbijten totdat je een plug als deze bereikt. Dit is het interne deel. Het plastic diëlektricum, contacten en restanten van draden zijn zichtbaar.


Het eerste dat u moet doen, is de resterende draden verwijderen. Hiervoor hebben we een soldeerbout nodig, een beetje vloeimiddel, ik gebruik gewone alcoholharsvloeimiddel. Gebruik een soldeerbout om het soldeergebied te verwarmen en overtollig materiaal te verwijderen. Na het schoonmaken kregen we zo'n stekker.


We hebben de stekker van de draden schoongemaakt, nu moeten we controleren of we als gevolg van het schoonmaken niet ergens snot hebben gestopt of misschien is de isolator gesmolten en sluiten de contacten. Grofweg moet ik controleren of elk contact geen kortsluiting maakt met een ander. Om dit te controleren gebruik ik een tester, die ik op de ohm-limiet zet. Ik plaats de sonde op een van de contacten en controleer of er geen weerstand is tussen de sonde en de andere contacten. Ik zie dat ik nu oneindigheid heb. Ik verplaats de sonde naar het volgende contact en controleer verder.


Omdat we maar twee handen hebben, moeten we, om deze plug te kunnen solderen, de draad met één hand vasthouden en de soldeerbout met de andere hand, en we hebben iemand anders nodig om deze plug vast te houden. Over het algemeen is de ideale optie om hem in een bankschroef vast te klemmen, maar niet iedereen heeft een bankschroef, dus je kunt hem met een zwaar voorwerp indrukken. Bijvoorbeeld met draadknippers.


Nu moet ik de signaaldraad solderen. Om dit te doen, breng ik een beetje vloeimiddel aan op het soldeergebied en soldeer. Ik heb één draad gesoldeerd, nu moet ik de tweede draad zo solderen dat deze geen kortsluiting maakt met de eerste, hiervoor zal ik er een stukje cambric op doen. Probeer het uit en knip het teveel af.


Nu moet je de tweede draad vertinnen en solderen. Om dit te doen, breng ik ook een beetje vloeimiddel aan en plas het in. Nu moet je solderen. Om dit te doen, brengen we vloeimiddel aan op het soldeergebied, klemmen we de plug vast met iets zwaars en het zou geen slecht idee zijn om de draad zelf ergens mee aan te drukken. Omdat het soldeergebied behoorlijk heet zal zijn, kunt u een tandenstoker gebruiken.


Alles ziet er goed uit, alles is mooi. Nu kun je alles wegspoelen van de flux om het nog mooier te maken. Maar alleen de externe is niet genoeg, we moeten opnieuw controleren of onze aangrenzende terminals niet zijn kortgesloten, hiervoor zullen we opnieuw onze multimeter gebruiken, deze overschakelen naar het meten van weerstand, ohm selecteren. We controleren of de sondes correct zijn aangesloten, hiervoor sluiten we ze kort en hebben we een waarde van 0,3 Ohm. Nu controleren we, net als de vorige keer, het elektrische contact tussen een van de aansluitingen en de overige. Als je nu een koptelefoon hebt, dan zal er weerstand zijn tussen sommige paar contacten, het feit is dat de luidsprekers zelf een spoelweerstand hebben van ongeveer enkele tientallen ohms, houd hier rekening mee en verwar de kortsluiting niet met de weerstand van de speakers, als er kortsluiting is, dan is er 0 ohm. In dit stadium moet je controleren hoe alles functioneert. Om dit te doen, zal ik, aangezien ik nu een microfoon heb, deze in de geluidskaart van de computer plaatsen en controleren of deze werkt. Als je een koptelefoon hebt, steek dan de stekker in de speler, controleer of deze werkt, draai tegelijkertijd de balans een beetje en zorg ervoor dat je de linker- en rechterkoptelefoon correct hebt gesoldeerd. In dit stadium kan alles nog worden gecorrigeerd, maar verdere correctie zal moeilijker zijn.
Ik heb alles gecontroleerd, alles werkt voor mij. Je kunt een krimpkous nemen en de stekker erin steken, maar ook deze biedt niet voldoende hechting, dus als ik aan de kabel trek, zal ik aan het soldeergebied trekken en natuurlijk zal mijn draad na een tijdje breken. U moet ervoor zorgen dat de draad aan de stekker is bevestigd. Hiervoor heb ik normaal naaigaren en lijm nodig. Je hebt lijm nodig die, na het drogen, elastisch blijft, met andere woorden, niet bros, en het is wenselijk dat deze transparant is. Bollijm of lijm zoals deze zou geschikt zijn, maar het is niet transparant en als het droogt, is het een beetje donker.


Om de draad vast te houden, zal ik hem met lijm impregneren. Om te beginnen zal ik een beetje lijm op de plug aanbrengen en dan de draad nemen, deze met je vinger aan één kant vasthouden en strak oprollen. Je moet hem strak opwinden, want juist door de dichtheid van deze wikkeling en lijming wordt de draad aan de stekker zelf bevestigd. Je moet het gelijkmatig inpakken, zodat er geen holtes meer zijn.


Als we gaten zien waardoor de contacten zichtbaar zijn, dan doen we op die plek wat extra werk. Dat is het eigenlijk, laten we een draadje binden. Je kunt het zo laten, maar deze knopen zullen na verloop van tijd ontrafelen en deze draad begint los te laten. Je kunt het ook laten weken met lijm. Persoonlijk verzadig ik de bovenkant opnieuw met lijm, en als deze lijm transparant is, zal hij verzadigen, en als hij opdroogt, lijkt het alsof hij dit oppervlak vernist. Laat de lijm goed inwerken, en uiteindelijk zullen we, als de lijm opdroogt, zo'n, je zou kunnen zeggen monolithisch, lichaam hebben dat zeer stevig zal blijven zitten en qua betrouwbaarheid niet slechter zal zijn dan een nieuw exemplaar. Het zal er natuurlijk niet zo presentabel en niet zo aantrekkelijk uitzien, maar toch zal het zijn functies vervullen.


Dat is alles, nu moet je het laten drogen, zodat de lijm kan drogen, dit moet in hangende toestand gebeuren, zodat deze plug geen vuil of een soort papier raakt, dat dan blijft plakken, en als je het afscheurt, je laat een deel van het papier op de plug achter, en het zal niet mooi zijn.

Heel vaak doet zich een situatie voor in het leven van muziekliefhebbers wanneer hun favoriete koptelefoon niet meer werkt. Het meest voorkomende probleem is mechanische schade aan de kabel nabij de stekker. Dit gebeurt om verschillende redenen: de connector is abrupt uit het stopcontact getrokken, ergens aan blijven haken of door een ritssluiting geknepen. En gewoon van tijd tot tijd. Hoe corrigeer je de situatie en breng je de hoofdtelefoon weer tot leven? Laten we eens kijken hoe we een stekker aan de hoofdtelefoon kunnen solderen.

Wat eerst te doen

Voordat u met zelfreparatie begint, moet u de aard van de ontvangen schade bepalen en de mogelijkheid om slechts één connector te vervangen. Het komt voor dat daarnaast kabelvervanging nodig is.

Het is ook de moeite waard om de financiële kant van het probleem te beoordelen: het kopen van het benodigde gereedschap kan resulteren in de kosten van werk in de werkplaats, of zelfs het vervangen van de koptelefoon door soortgelijke nieuwe. De antwoorden op deze vragen vertellen u waar u moet beginnen, hoe u een 3,5-stekker aan de hoofdtelefoon soldeert en of dit nodig is.

Vereiste hulpmiddelen

De meeste winkels verkopen demontabele pluggen, die uit twee delen bestaan: de connector zelf en de behuizing waarin de eerste wordt geschroefd. Ze verschillen ook qua kwaliteit en productiemateriaal. Voor hoofdtelefoons van hogere kwaliteit moet je ongetwijfeld een duurdere connector kiezen, zodat interferentie van een goedkope aansluiting het plezier van het bezitten van een goede hoofdtelefoon niet bederft.

Voor deze operatie hebben we nodig:

1. De hoofdtelefoon of headset zelf heeft een defecte of losgekoppelde connector.
2. De nieuwe connector die u gaat installeren.
3. Soldeerbout met laag vermogen en dunne punt.
4. Soldeer, hars en vloeimiddel.
5. Een scherp mes of tang.

Dit is een minimale set hulpmiddelen waarmee u aan de slag kunt. Een goed hulpmiddel is de sleutel tot succes, omdat het het gemakkelijker maakt om de stekker aan de hoofdtelefoon te solderen.

Hoe vervang ik een hoofdtelefoonstekker?

Om de bewerking voor het herstellen van de functionaliteit van de hoofdtelefoon correct uit te voeren, moet u weten hoe u de hoofdtelefoondraden aan de stekker moet solderen, welke waar naartoe moeten en de instructies volgen. Dit gebeurt in een paar eenvoudige stappen.

Stap één is het voorbereiden van de draden voor het daaropvolgende solderen. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u alles voorbereiden door de isolatie van de draden te verwijderen. Dit zal het verdere werk vereenvoudigen. Dit kan met een scherp mes of een tang.

Je zou drie draden moeten krijgen: rood, zwart (mogelijk wit, blauw of groen) en gevlochten afscherming (kan ook isolatie hebben, meestal transparant). De isolatie van de rode en zwarte draden mag niet volledig worden verwijderd, maar laat elk 2-3 mm over, zodat er in de toekomst geen contact meer tussen kan bestaan.

Stap twee is het voorbereiden van de connector op het daaropvolgende solderen. Een reserveonderdeel dat in een winkel is gekocht, moet worden gedemonteerd in de samenstellende elementen. U moet de toekomstige soldeergebieden lichtjes krassen, omdat u hierdoor de stekker beter aan de hoofdtelefoon kunt solderen.

Hierna moeten de draden worden vertind met soldeer, waarbij u erop let dat u geen punten aanraakt waaraan u niet gaat solderen. Er is al weinig ruimte in de connector en extra soldeer "snot" zal het verdere solderen alleen maar ingewikkelder maken.

Stap drie is het solderen zelf. Het eerste dat u moet doen, is de draad in het connectorlichaam steken. Daarna is het niet meer mogelijk; je zult het opnieuw moeten doen. Voordat u gaat solderen, moet u letten op welke draad naar de punt is gegaan. Dit moet het linkerkanaal zijn, dat wil zeggen de zwarte draad. Allereerst wordt de aarde gesoldeerd en vervolgens de kanalen - links en rechts.

Stap vier: de connector isoleren en monteren. Om te voorkomen dat de contacten kortsluiten en de hoofdtelefoon beschadigen, is het de moeite waard om de connector te isoleren. De eenvoudigste manier om dit te doen is met elektrische tape. Om dit te doen, wikkelt u de stekker voorzichtig in een dunne laag en controleert u of de behuizing op zijn plaats past. Als alles correct is gedaan, wordt de connector gemonteerd en werkt de hoofdtelefoon.

Hoe de hoofdtelefoonstekker te vervangen

Koptelefoons met microfoon – een headset – hebben een iets ander ontwerp dan een simpele koptelefoon, maar niet zo anders dat je er niet mee om kunt gaan. Dus hoe soldeer je een stekker op een hoofdtelefoon met een microfoon?

De headset heeft slechts één draad meer dan een gewone hoofdtelefoon. Deze draad gaat naar de microfoon. De pin-out van de connector kan sterk variëren, afhankelijk van de fabrikant van de headset, maar er zijn twee belangrijke:

1. CTIA, waarbij de pinout van de punt lijkt op een links-rechts-gemeenschappelijke microfoon.
2. OMTP, waar alles een beetje anders is - links-rechts-microfoon-normaal.

Wanneer u soldeert, kunt u, als dat nodig is, van de ene standaard naar de andere converteren door de twee buitenste draden opnieuw te rangschikken.

Wat je niet moet doen

De ernstigste fout die iedereen maakt is onnodige haast, omdat het niet zo eenvoudig is om de stekker op de juiste manier aan de hoofdtelefoon te solderen. Werken met solderen is behoorlijk nauwgezet en voorzichtig, de snelheid zal leiden tot fouten die de prestaties ernstig kunnen beïnvloeden of zelfs de gadget volledig kunnen verpesten. De belangrijkste fouten bij zelfreparatie zijn:

1. Slecht soldeerwerk, waardoor de koptelefoon of headset na verloop van tijd niet meer werkt.
2. Slechte contactisolatie, waardoor de hoofdtelefoon ook niet werkt.
3. Een connector van lage kwaliteit kopen, waardoor het onmogelijk is om deze goed te maken.
4. Gebruik geen stekker met kortsluiting. Het kan de luidsprekers doden, wat alleen maar tot vervanging zal leiden.
5. Door een onjuiste markering van de lengte van de draden kunt u de connector niet monteren.

1. De tester in de ohmmetermodus zal je vertellen hoe je de stekker aan de hoofdtelefoon moet solderen als de kleuren heel anders zijn dan normaal en je bent vergeten welk kanaal waar was.
2. Het linkerkanaal van elke hoofdtelefoon is het uiteinde van de plug. De tweede achter hem heeft altijd gelijk.
3. Als het niet mogelijk is om een ​​connector te kopen, kunt u de vorige bewaren en de behuizing maken van een pendop of epoxyhars.
4. Wanneer u een goedkope stekker soldeert, steekt u er een veer van dezelfde pen in. Het steekt uit tot voorbij het uiteinde van de connector en voorkomt knikken in de draad.
5. Voor handiger werken met de connector, kunt u een eenvoudige houder maken. Om dit te doen, moet u een gat in het hout boren en er een plug in steken.

Zoals u kunt zien, is het vervangen van de hoofdtelefoonaansluiting niet zo moeilijk als u de eenvoudige regels en instructies volgt. Als je over het gereedschap en de juiste vaardigheden beschikt, kan dit binnen een half uur worden gedaan. Maar dan is het plezier om zelf je favoriete hoofdtelefoon te hebben gerepareerd met niets te vergelijken.